Une invitée indésirable a commencé à tapoter contre la tente dans la nuit. Elle s'est éloignée une bonne partie de la matinée  puis est revenue en force vers midi. La pluie fait son apparition.

La chute de la température est brutale et il fait frisquet dans les 4x4. Situation idéale pour activer le méchant virus (bronchite) qui semble visiter, un par un, les membres du groupe. Le corps médical étant bien représenté dans la troupe, il y a toujours ce qu'il faut pour soigner les malades.

 

Nous nous rapprochons de Leh. Encore beaucoup de convois militaires sur notre chemin. J'ai l'impression que les casernes qui jalonnent la route sont de plus en plus nombreuses .

Et bien il y a encore plus beau, plus beau que le monastère de Wanla, c'est celui d'Alchi : même époque mais plus grand et avec des richesses artistiques fabuleuses. Heureusement que le pays n'est pas encore trop touristique car ces richesses ne sont ni rénovées, ni entretenues, ni protégées. Je reviens sur ce que je disais ici même hier : que fait l'Unesco ? Quant on voit les multiples sites protégés par cet organisme à travers le monde et dont certains sont d'une importance moyenne, comment de tels trésors (Wanla, Alchi) peuvent-ils être négligés de la sorte ?

 

La pluie devient continue. Les voitures sont bâchées et nous partons vers Sumdha do.

Capotes fermées, montagnes dans la brume, pas grand chose à se mettre sous les yeux.

  

Eclaircie en fin d'après-midi : on débâche (juste les côtés, au cas ou…)

Nous avions repris la route qui longe l'Indus depuis un moment, nous la quittons pour suivre la piste qui borde cette fois le Zanskar. Piste très, très difficile : sur plus de trente kilomètres, nous roulons au pas sur un tapis de rocaille qui nous balance dans tous les sens à l'intérieur de l'habitacle.

 

L'emplacement du camp est mignon, juste en bordure d'un torrent.

La pluie retombe de plus belle au moment d'installer les tentes. Record de rapidité battu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'orage qui menaçait nous laisse tranquille et c'est encore un moment exceptionnel que nous passons dans ce site. La consommation de pellicules est impressionnante pour tout le monde, il est difficile de se retenir.

Et nous n'avons encore rien vu. La piste qui nous conduit à Wanla est tout simplement époustouflante, grandiose.

Après une descente assez rude jusque dans la vallée du Yapola, nous circulons dans un étroit défilé aux parois abruptes de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Les couleurs de la roche qui varient du jaune au violet contribuent à donner à l'ensemble une beauté à couper le souffle.

Ce n'est pas fini, la cerise sur le gâteau c'est le bourg de Wanla, un village de type moyenâgeux à l'intérieur duquel on passerait la journée sans se lasser. Les scènes de rues sont véritablement d'un autre siècle.

Il ne reste que quelques ruines du fort du XIIème  siècle, par contre, le gonpa (1) est une pure merveille. Edifié au XIème siècle, il est resté pratiquement tel quel depuis cette époque : les fresques sur les murs lézardés, les statues, les piliers de bois tordus par les siècles en témoignent. Un chef d'œuvre, le plus beau monastère vu à ce jour.

 

Stop ! C'est trop pour une seule journée.

Vite, un petit rhum (local bien sûr) pour se remettre.

 

 

(1) Monastère

 

 

 

 

 

 

garniture :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La plus grosse difficulté de ce dessert c'est finalement de choisir des poires qui doivent être ni trop fermes, ni trop mures (la chair doit être souple au toucher) L'idéal est de les acheter la veille du repas.

 

 

 

 

 

 Ou plutôt ...  comme ça  (voir billet précédent) :

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas mal de poussière au menu aujourd'hui.

Puisque la route de l'Ouest est fermée, nous redescendons vers le sud. A peine plus de 70 km à parcourir mais c'est une piste défoncée, pierreuse et donc poussiéreuse qui nous amène à Mulbekh. Difficile d'estimer la durée de l'étape, elle peut être très variable en fonction notamment des éventuels éboulis de la nuit.

Après le passage à pied d'un pont gardé par des militaires pas trop sévères au niveau du contrôle d'identité, nous reprenons nos 4x4 et commençons l'ascension du col de Namikala.

 

Ca secoue pas mal dans les voitures.

Dans tous les villages traversés, les enfants, très nombreux, nous saluent bruyamment. Le spectacle est dans les champs. Les habitants s'activent à la récolte du blé et à d'autres travaux variés : beaucoup de couleurs. Nous avons quelques difficultés à faire le plein d'eau minérale et finalement ce n'est que peu avant notre point d'ancrage pour la nuit que nous trouverons le précieux liquide.

Panorama exceptionnel au col de Namikala (3 720 m). Le macadam est réapparu mais le croisement des véhicules se fait difficilement. Le trafic est faible certes mais les camions hauts sur roues et décorés à la mode pakistanaise tiennent toute la largeur de la voie.

La route s'étant passée sans encombre, nous arrivons à bon port en tout début d'après midi ; mais quel paysage jusqu'à Mulbekh et quel site grandiose tout autour du campement que nous installons !

Nous souffrons pour monter les tentes en pleine chaleur, mais ensuite, c'est l'enchantement de pouvoir se reposer quelques heures à l'ombre, face à ce décor somptueux ! Petit moment de relaxation dans ce circuit fort apprécié.

 

Le monastère Jangchup Chocling de Mulbekh est une école/pensionnat réservée aux filles. Depuis l'âge de 4 ans, leur éducation est faite, éducation générale mais aussi et surtout religieuse.

Nous assistons à la prière du soir : la relève chez les bonzesses est assurée, pas de souci.

 

 

 

 

 

 

 

 (voir album photos ci-dessus)

 

 

 

 

Il s'en est fallu de peu que nous ne puissions nous rendre à Dha à l'extrême Ouest du Ladakh, la dernière partie de la route qui y conduit ayant été coupée en plusieurs endroits par des éboulements de rochers. Fort heureusement pour nous, cette voie étant d'une très haute importance, son déblaiement et sa remise en état sont toujours rapides. Le contraire eut été dommage car Dha est le seul village indien accessible aux visiteurs et dans lequel vivent les Dardes, peuplade aux costumes et coiffures étonnants, essentiellement présente au Pakistan.

Avant de nous y rendre, nous passons la matinée à Skyurbukchan. Nous quittons nos véhicules sur la rive de l'Indus puis, à pied à travers les champs, nous atteignons le village accroché à flanc de montagne, le but de cette mini randonnée étant la visite de son monastère situé, comme il se doit, au faîte du hameau.

On en prend plein les yeux, plus beau qu'au cinéma : paysage sublime, village typique aux maisons de pierre reliées par des ruelles escarpées, habitants accueillants. Quand nous arrivons au temple, son attrait devient secondaire tant nous avons pris plaisir à le rejoindre.

Nous faisons connaissance avec une famille qui nous invite à prendre le thé chez elle, ce qui nous permet de visiter l'habitation. La petite dernière est née il y a tout juste trois mois et notre mamie à nous (ma femme) a vite fait d'amadouer sa mère pour pouvoir prendre l'enfant dans ses bras et le pouponner un peu. Ma foi, le bambin semble apprécier.

A noter la grosse perturbation provoquée par notre passage à l'école en plein air du village.

 

 

                                           

                                                           Skyurbukchan

 

La route est de plus en plus étroite. La vallée de l'Indus s'est transformée en gorge.

Nous approchons de la zone sensible, celle au-delà de laquelle seuls les militaires ont accès. Les contrôles sont plus fréquents. Premier arrêt : la remise de la liste des passagers de notre convoi suffit. Quelques kilomètres plus loin, c'est plus sérieux : présentation individuelle des passeports et obligation de traverser à pied un secteur occupé par l'armée. Partout des soldats fusil mitrailleur à la main et qui nous observent. On remonte dans les voitures. A peine quelques hectomètres parcourus et voici un troisième arrêt : chacun présente à nouveau son passeport, l'officier s'assure de l'identité de la personne en lui demandant son nom, sa nationalité. A mon épouse il demande le numéro de son passeport qu'il a entre les mains ! Bien évidemment pas de réponse. A nos sourires il comprend qu'il a peut être poussé le bouchon un peu loin. Il rend le document et nous fait circuler.

Nous sommes probablement les seuls touristes dans le secteur. C'est quand même un peu impressionnant.

 

Toujours plus loin.

Les éboulis annoncés plus haut sont effectivement en fin de déblaiement, ça passe. A notre gauche, le précipice, mais pas très profond, cinquante mètres environ.

Béma : on installe le camp. Nous sommes à trois kilomètres de la zone totalement interdite aux visiteurs.

Rencontrer les Dardes se mérite. Nous partons visiter un tout petit village à l'écart dans la montagne et accessible seulement par un sentier raide et caillouteux. L'ascension est assez difficile mais que ne ferait-on pas pour aller voir cette peuplade perdue dans cette zone isolée, et c'est le moins que l'on puisse dire. Les tenues traditionnelles des femmes sont réputées pour leur grande beauté et la coiffe que celles-ci portent, constituée de fleurs fraîches renouvelées tous les jours, est une curiosité unique. Grosse déception arrivés à destination : pas de femme à coiffe et aucune animation dans le bourg, à peine quelques scènes de travaux des champs un peu pittoresques. Finalement, c'est à proximité de notre camp que nous croiserons deux femmes dardes en tenue traditionnelle. Effectivement, elles sont très jolies.

 

Histoire de se remettre de cette journée encore fort chargée, rien ne vaut une bonne douche sous le torrent glacé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une brève présentation des chauffeurs, cuistot et autres accompagnateurs, nous prenons place à bord des 4x4 et en route vers les contrées les plus retirées du Ladakh.

Question confort, il y a mieux. Les véhicules sont de petite taille et à cinq personnes par voiture avec le conducteur, nous sommes bien calés.

Direction Ouest-Nord-Ouest vers la zone la plus sensible qui délimite le Cachemire indien et pakistanais. L'état de la route est dans l'ensemble convenable, je m'attendais à pire.

 

A peine sortie de Leh, premier arrêt au monastère de Spituk (XVème). Si de l'extérieur il paraît banal, l'intérieur renferme quelques petits bijoux d'art tibétain.

 

Cette fois, nous quittons définitivement la ville et tout de suite c'est un paysage désertique de toutes parts : aucune végétation si ce n'est quelques herbes rabougries aux fleurs bleues assez jolies. Dans les 4x4 débâchés, le soleil tape dur sans que l'on s'en rende compte d'ailleurs à cause du vent qui nous rafraîchit.

Après quelques kilomètres seulement, le Zanskar rejoint l'Indus que nous suivons depuis Leh : panorama grandiose. Nous naviguons entre 3 100 m et 3 500 m, donc altitude raisonnable pour l'instant.

 

Le monastère de Likir est un des joyaux du Ladakh. Perché sur un piédestal rocheux, il impose sa présence de très loin. Là aussi, de magnifiques trésors y sont conservés. Pour l'anecdote, le responsable principal de ce monastère n'est autre que l'un des frères du Dalaï-Lama actuel.

Après le repas des moines, il nous est donné d'assister à la prière pour la fête du Mandala.

Le Mandala est ce tableau magnifique réalisé par les moines avec du sable coloré : travail impressionnant de patience et de minutie. Dans la salle des prières, celui réalisé par les bonzes de Likir est une pure merveille, merveille qui demain, sera balayée en un instant. Cette cérémonie est annuelle, nous sommes présents la veille du jour sacré, quelle chance !

 

Nous continuons.

La route longe toujours l'Indus, large et fort tumultueux par endroits. Il creuse inexorablement le sol friable. Les casernes et camps militaires sont de plus en plus nombreux, la frontière pakistanaise se rapproche.

Première impression sur le chauffeur : ça va, calme et prudent. La vitesse se limite d'elle-même du fait de l'étroitesse de la route, de la faible puissance du moteur et de toutes façons, la circulation est pratiquement nulle.

A un endroit resserré de la vallée, le petit hameau de Satsedo va voir sa population fortement augmentée le temps d'une nuit. Une vingtaine de personnes y installe en effet leurs tentes sur un petit lopin de terre sous les abricotiers (1).

 

 

(1) l'abricot est le fruit du Ladakh.

     Sa culture est la première ressource du pays et les abricots séchés la spécialité de la région.

 

 

 

 

 

il faut (pour 4 personnes)

 

 

Lavez, effeuillez et hachez la menthe.

Mélangez-y le sel et le sucre.

Versez dessus le bouillon chaud et laissez infuser.

Quand le mélange est froid, incorporez le vinaigre, mélangez et laissez infuser 30 minutes.

Faites réchauffer doucement la sauce dans une casserole avant de servir.

 

Cette sauce accompagne le gigot et les plats de mouton en général.

 

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il faut (pour 6 personnes)

 

 

 

Epluchez, épépinez et coupez les pommes en morceaux.

Mettez-les dans une casserole, recouvrez d'eau et laissez cuire doucement 20mn environ pour les réduire en compote.

Laissez refroidir, sucrez, salez, ajoutez une pincée de muscade en poudre.

Mélangez en écrasant bien la compote et remettez sur feu doux.

Ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et poursuivez la cuisson jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu.

Servez aussitôt

 

Cette sauce accompagne très bien les rôtis de porc et les saucisses.

 

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il faut (pour 6 personnes)

 

 

Pressez les agrumes et râpez les zestes.

Versez le jus dans une casserole, ajoutez la gelée de groseille et délayez le tout à feu très doux.

Quand le mélange est homogène, ajoutez le porto, les échalotes et les zestes. Mélangez bien.

Assaisonnez avec le poivre, le gingembre et la moutarde.

Faites cuire à feu doux 5 mn en remuant bien.

Laissez refroidir la sauce qui doit être servie à température ambiante.

 

Cette sauce convient très bien pour la viande de porc et le mouton.

 

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Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

 

 

 

 

 

Est-ce le fait de l’altitude ? Est-ce à cause de la fatigue accumulée depuis trois jours ? Est-ce lié à la forte chaleur et aux coups de soleil pris par-ci par-là ? Probablement un peu des trois, toujours est-il que le sommeil fut long, très long à venir hier soir. Je m’endors enfin quelques moments juste avant l'heure du réveil ! Apparemment, la quasi-totalité des membres du groupe a passé une nuit similaire. La journée qui nous attend ne semble pas être exceptionnellement fatigante, donc, ça devrait aller. C’est notre deuxième jour d’adaptation à l’altitude.

 

Nous avons estimé à une petite heure le temps nécessaire pour atteindre, à pied, le monastère At Tsemo qui surplombe la ville. Les boutiques n’étant pas encore ouvertes lorsque nous démarrons, nous pensons pouvoir tenir l’horaire. Finalement, ce sont les arrêts photos qui vont retarder la cadence, mais là, ça passe mieux.

La vue est superbe depuis le sommet et les petits temples nichés dans le bâtiment sont des merveilles, notamment du fait de leurs peintures murales.

Le palais de Leh situé en contre-bas du monastère a besoin d’une sérieuse restauration intérieure et extérieure mais les petits temples bouddhistes qui le jouxtent sont également très mignons. Nous faisons connaissance avec quelques moines sympathiques et pleins d’humour.

Il nous reste suffisamment de temps avant le déjeuner pour faire la promenade initialement programmée l’après-midi : le Shantis Stupa à Chamspa. Situé à l’opposé du monastère At Tsemo, il nous permet de découvrir l’oasis qui entoure Leh sous un autre angle. Le panorama se mérite : près de 700 marches à gravir !

 

Après midi, à l’unanimité, il est décidé de repartir à la recherche du village de Raymond. Le rendez-vous est fixé devant la mosquée. Malheureusement, les commerces sont cette fois ouverts et c’est l’anarchie complète : le groupe se disloque complètement (ça m’énerve). Raymond s’en va seul, plusieurs personnes se dispersent dans diverses échoppes et les autres attendent plus ou moins patiemment. Finalement, ce sont des mini-groupes qui partent en ordre dispersé à la recherche du hameau. Au fil du temps qui passe, certains se retrouvent au hasard des chemins, d’autres font demi-tour, d’autres encore avalent les kilomètres sans trop savoir si ils sont dans la bonne direction (on fait partie de ceux-la).

Ça m’énerve, ça m’énerve…

Heureusement, la randonnée est agréable et l’environnement très beau.

 

Combien de kilomètres à pied parcourus aujourd’hui ? Les estimations varient entre 20 et 30, sans parler du dénivelé ! La journée d’acclimatation devait être relativement tranquille ainsi que je vous l’indiquais en début de paragraphe ; en fait, tout le monde rentre à l’hôtel… la nuit tombée. D’après les commentaires de chacun, nous pouvons nous rendre compte que, finalement, nous étions tous dans le même secteur et dans la bonne direction, pas très loin du "village" que nous n'avons jamais atteint.

Bien content de le savoir. 

 

 

Curieuse et surprenante cette recette néo-zélandaise.

Prêt à l'essayer ? 

 

AGNEAU AU KIWI

 

Pour 6 personnes, il faut  :

 

 

Préchauffez votre four à 180° (th 6) - Placez les côtelettes dans un plat et faites les cuire 5 minutes

Pelez les kiwis et coupez-les en rondelles

Enlevez la croûte du camembert et découpez-le en 6 portions égales

Découpez la pâte feuilletée en 6 morceaux égaux

 

Sortez les côtelettes du four.

Sur chaque morceau de pâte feuilletée, posez un morceau de camembert, deux rondelles de kiwi puis une cotelette par-dessus.

Salez et poivrez et refermez la pâte feuilletée pour former un chausson en laissant dépasser l'os des côtelettes.

 

Montez le four à 240° (th 8)

Avec un pinceau, badigeonnez chaque chausson avec le jaune d'oeuf, mettez au four et faites cuire 10 mn.

Servez aussitôt.